argentine

On ne vous l’apprendra peut-être pas : l’Argentine et le foot ne font qu’un. Chaque village, même celui où trône une seule maison, possède son stade de foot. Terrain de terre battue et de poussière avec des buts en bois mort pour les coins les plus reculés, vraie pelouse verte et spots de lumière pour les grandes villes. Peut importe le terrain, l’important est de jouer.

Les femmes jouent au foot et s’entraînent à jongler du ballon dans la rue sans que cela ne surprenne personne (sauf nous). Les familles montent à quatre sur un scooter pour rejoindre le parc le plus proche et improviser une partie où les plus petits font des passements de jambes et des dribles extraordinaires. Chaque petite partie de foot entre amis est un plaisir pour les spectateurs. Les argentins savent jouer au foot, il n’y a aucun doute. Les petits enfants, habillés comme de vrais champions, suivent leur entraînement de foot hebdomadaire. Les bébés font leurs premiers pas entraînés derrière la pelota (=le ballon).

Le dimanche soir, on ne sait dénombrer le nombre de matchs de football retransmis à la télé sur la chaîne publique. Les discussions vont bon train autour du foot, d’une bonne bière et d’un asado (barbecue). Chaque but est suivi d’un interminable « gooooooooaaaaaaaaaaaallllll » des commentateurs.

Pour permettre aux argentins de nous situer géographiquement en France, il faut leur dire que nous sommes à mi-chemin entre le PSG et l’OM.

Charge à nous de se trouver une petite place au milieu des supporters et surtout, surtout, de choisir la bonne équipe à supporter.

De Cafayate nous voilà partis. Bien entendu, après avoir goûté les glaces au vin Cabernet (vin rouge) et Torrontes (vin blanc) délicieusement équilibrées accompagnées d’un sorbet poire et d’un autre au dulce de leche (confiture de lait = LA spécialité argentine), dégusté aux différents cépages des alentours avec un petit fromage de chèvre au basilic (hum, un petit retour gastronomique en France) et plaisanté avec les frères bouchers du coin de la rue.

Nous commençons à filer, nos mollets reprennent goût à la route, il fait chaud, nous quittons les jambes longues et enfilons un simple tee-shirt. Le nez dans le petit vent frais du matin, nous suivons pendant quelques dizaines de kilomètres encore les vignes.

A peine franchie la région Tucuman, d’étranges nuages gris obstruent le ciel, le vent se lève, le sable tourbillonne comme dans un western et s’infiltre en chaque repli de nos corps . Nous ne le savons pas encore, il ne s’agit là que d’un début. Les jours qui suivent sont terriblement venteux.

Nous roulons à 7km/h de moyenne, le vent du sud nous faisant front. Nous rageons car nous avons devant nous une belle ligne droite bien asphaltée mais les efforts sur les pédales sont vains.

Harassés chaque soir par ces journées énergivores et improductives, nous trouvons refuge au pied d’une église, puis dans un abri de berger et enfin sur une place de village pour protéger la tente du vent et nous dormons du sommeil du juste, après une soupe/polenta et un effort inconsidéré pour parvenir à lire une seule page de roman. Le vent s’endort avec nous et se réveillera demain matin au moment du départ. Mère nature peut être bien dure.

Comme les belles choses ont apparemment une fin, il nous a fallu serrer Sophie dans nos bras à 6h du matin dans l’aéroport de Salta, lui souhaiter bon vent et se dire à dans 5 mois. Cinq mois c’est long avant de revoir ceux qu’on aime. Cinq mois c’est court pour rejoindre le sud du pays.

Alors, c’est dès le lendemain que nous reprenons la route du sud, la ruta del vino en direction de Cafayate, puis Mendoza, puis…Ushuaia. Nous avons l’impression que le temps s’accélère et que le voyage aura une fin. Nous profitons encore plus de chaque coup de pédale donné. L’expérience des quelques 4000km parcourus jusque ici nous rend plus confiants, plus sûrs, plus mûrs pour avancer paisiblement.

Un matin, un petit papy de plus de 80 ans vient nous rendre visite au moment où nous sommes en train de plier le campement, posé sur un stade de foot. Il nous raconte les oiseaux, le climat, sa vie, observe attentivement la tente et les vêtements de Brice, nous demande si le président français est bien Hollande (à prononcer : Hochandé), reste plus de 30 minutes avec nous, vêtu d’une veste déchirée et nous regardant de son seul œil encore en activité. Lorsque nous lui disons au revoir, il nous serre énergiquement la main la larme à l’œil. C’est un peu comme si nous étions passés voir notre grand-père. Les argentins rencontrés jusqu’à présent sont ainsi, vivants et émotifs, sincères et généreux.

La Quebrada de las Conchas nous accompagne une bonne partie du trajet qui mène à Cafayate. Moins angoissante que la Quebrada de Humahuaca, elle révèle plusieurs plans de couleurs, laisse entrevoir des petites gorges dans lesquelles on rêve de se cacher. Elle semble douce sous ses formes arrondies.

Nous savons aussi que nous approchons une région viticole réputée qui nous promet de belles dégustations, ce qui rend nos journées certainement plus légères. Les pieds de vigne que l’on aperçoit rapidement avoir quitté la quebrada sont hauts, très hauts, par rapport à ceux connus en France. Et en effet le vin est bon, très bon, le soir auprès du feu.