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Cuzco est le lieu de départ par excellence vers le Machupicchu, ce qui explique une affluence touristique sans pareil au Pérou et en Amérique du Sud. Nous qui avons l’habitude de pédaler dans des petits villages sans gringos, au cœur des campagnes, nous sommes un peu déboussolés sur la Plaza de Armas où l’on cherche les péruviens. Des têtes blondes tout autour de nous, nous nous fondons dans la masse. Cette ville est riche en architecture, agréable pour flâner.

Avec nos compagnons Cécile et Guillaume, nous partons en bus dans la Vallée Sacrée, à la découverte d’une nouvelle prouesse architecturale inca : le site de Moray. Il s’agit de l’INRA inca. Sous forme de cercles, les incas faisaient des tests agricoles, pour observer les meilleurs rendements : en bas il fait frais et humide, en haut plus de chaleur et une meilleure exposition au soleil. Nous sommes bluffés par cette technicité développée sans moyens, juste par ingéniosité humaine.

A quelques kilomètres de là, des salines se présentent sur notre chemin, sortant de nulle part, coincées entre des montagnes. Merveille de la nature cette fois-ci. En bons français tête de mule et à l’instinct anti-grégaire, nous refusons de suivre le chemin indiqué et nous élevons un peu plus haut, pour marcher sur les crêtes. Après avoir cru que nous étions un peu perdus, nous trouvons un chemin qui serpente à flanc de montagne et de là, ouvrez grands vos yeux, nous avons une vue plongeante et superbe sur les salines. Après 25 bons kilomètres de randonnée, nous retrouvons Cuzco tout illuminé.

Depuis le début des préparatifs de notre voyage, une grande question revenait souvent : allions-nous ou non visiter le Machupicchu ? C’est grandiose disent certains, c’est très touristique, est-ce que cela vaut vraiment la peine ? C’est très cher, mais passer à côté d’un tel site sans le visiter serait dommage ? Jusqu’à notre arrivée à Cuzco, ce questionnement était récurrent. Puis, à notre arrivée dans la ville, notre retrouvons Cécile et Guillaume (cyclistes rencontrés à Trujillo), qui eux aussi hésitent. Tous les 4 nous nous décidons : nous irons ensemble au Machupicchu, parce que, quand même, le site doit valoir le détour. Nous nous amusons à construire notre petit voyage, essayant de le rendre un peu aventureux, moins touristique, moins coûteux, plus drôle. Nous partons pour 3 jours en nous lançant un défi : dépenser le moins possible, avec pour récompense, si nous réussissons, une énorme pizza et de la bière à notre retour à Cuzco.

Nous laissons donc nos vélos et sacoches à l’hôtel, chargeons un sac sur nos épaules avec une tente, 4 duvets, 4 tapis de sol, une autonomie de 3 jours en alimentation, de l’eau. Pas une chose de plus. Quittant Cuzco à 7 h du matin, nous arriverons à Hidroélectrica vers 16h. De là, nous marchons le long de la ligne de chemin de fer en direction de Agua Calientes pendant environ 2h30. Nous posons notre tente dans un camping (le premier rencontré depuis notre départ de Quito). Après un bon petit repas, nous nous endormons pour une courte nuit. A 3h30, le réveil sonne et nous voilà partis 1/2 heure plus tard en direction du Machu. Une ascension brutale d’environ 1 heure nous attend. C’est très raide mais nous marchons dans la nuit et cela est bien agréable. Quand nous arrivons aux portes du Machu, le soleil se lève tout juste. Nous entrons dans le site vers 6h30 pour profiter du réveil de la nature sur le site. A la vue de ruines, on peut vous dire qu’on ne regrette en rien notre décision. Quelle prouesse architecturale ! Entouré de montagnes couvertes d’une végétation tropicale, le site est posé dans un endroit magique, inaccessible, camouflé, préservé.

Après une visite guidée du site entre 6h30 et 9h30, nous partons découvrir quelques chemins de randonnée aux alentours du site qui nous promettent des vues plus grandioses des lieux. Vers 15h, exténués de nos crapahutages sous un soleil de plomb, nous redescendons vers le camping, heureux d’avoir visité une des merveilles du monde, malgré la foule touristique à laquelle nous ne sommes pas habitués. Oui, nous devenons de plus en plus sauvages vis-à-vis de tout humain nous ressemblant (teint clair, vêtements occidentaux, sac à dos…).

Le lendemain, sur le chemin du retour vers Cuzco, une petite escale bien méritée dans les eaux thermales de Santa Theresa : encore un grand moment de bonheur dans des piscines naturelles creusées à même la roche où l’eau sort à 40°, claire et transparente. Pour parfaire le décor, nous sommes seuls au monde. S’il vous plait, chut, on se détend.

En arrivant à Ayacucho, où nous pensions ne pas poser l’encre, la ville étant réputée dangereuse, nous sommes surpris de l’attractivité vivante du lieu. Des habitants tous aussi sympathiques les uns que les autres, un hôtelier amoureux des français qui nous fait une réduction énorme sur la chambre et est aux petits soins culinaires en nous faisant découvrir les spécialités de la ville, un papy qui se met à nous parler dans un français parfait qu’il a appris en prison, une mamita qui nous paye sa tournée de boisson. Tout semble sorti d’un rêve. Nous décidons donc de rester une journée afin de parcourir cette ville qui nous émerveille, contrastant avec la réputation qui en est faite. En sillonnant les rues, nous découvrons le passif du Sentier Lumineux* qui est né dans cette ville, la richesse qui est en grande partie due au trafic de drogue. Nous avons l’impression que la violence qui a sévit dans cette zone jusqu’en 2000 rend les gens heureux d’être en vie et qui œuvrent pour la paix. Un vrai coup de cœur pour cette ville longtemps isolée du pays.

*petite histoire complexe et résumée du Sentier Lumineux (on vous conseille de faire de plus amples recherches) : début des années 80, cette zone du Pérou est une des plus pauvres du pays. Le gouvernement ne mettant pas en place ses promesses pour les régions les plus isolées et les plus pauvres du pays (accès à l’eau potable et à l’électricité, à l’éducation, aux soins, à l’alimentation,…), un groupe révolutionnaire, le Sentier Lumineux, se crée et se développe d’abord à Ayacucho puis dans le reste du pays pour défendre les droits des plus démunis. Le mouvement dérape et s’empare des armes, réquisitionnant des paysans, principalement, afin d’entrer en lutte contre le gouvernement. Ceux qui ne souhaitent pas participer à l’élan révolutionnaire sont exécutés. L’armée tente de rétablir le calme en exécutant toute personne soupçonnée d’adhérer au Sentier Lumineux. Complexe affaire : appartenant à un bord ou à l’autre (armée ou sentier lumineux), la population n’a pas d’autre alternative que de mourir. Au total 70 000 morts entre 1980 et 2000. Des femmes se sont constituées en association afin de nourrir les orphelins et de rétablir la vérité sur ces crimes encore très présents dans la tête des habitants. Voici très succinctement ce que nous avons compris de l’histoire, mais tout cela reste bien complexe à résumer.