les mollets moteurs

Nous arrivons à Vilcabamba pleins d’a priori. Beaucoup de gens rencontrés en chemin nous ont prévenus qu’il s’agissait d’un village très touristique, surpeuplé de gringos qui ne parlent qu’en anglais. Nous imaginions donc ce village comme une halte furtive de 2 jours maximum. L’histoire raconte que Vilcabamba serait une vallée où les gens vivent vieux et en bonne santé, sans autre égal sur la planète. Le climat y est doux (il fait 20° toute l’année) et l’eau d’ici aurait des vertus miraculeuses. Ce qui explique l’afflux de touristes et gringos venus s’installer ici.

Nous trouvons en effet cette petite bourgade dépeuplée de locaux mais en cherchant un endroit pour poser notre tente, nous découvrons une réserve naturelle à 15 minutes du village qui nous promet de dormir au calme et en pleine nature. Nous nous enfonçons au milieu d’une forêt quasi-vierge à la recherche de l’endroit autorisé pour planter notre tente. Au milieu des lianes, traversant des nuages de papillons et d’insectes, nous trouvons une petite prairie avec cabanon cuisine et douche sous les cannes à sucre. Nous trouvons encore la force de pousser un grand whaou de surprise. Nature, calme et volupté. L’endroit est idyllique : il y a des hamacs partout, des cabanes en bois, on se douche face à la forêt, en plein air, on se baigne dans le ruisseau, on fait des feux de bois, on plante le nez au ciel pour percevoir des milliers d’étoiles scintillantes et des lucioles volantes. Nous entendons des bruits jusqu’ici inconnus, les mélodies des oiseaux tropicaux diurnes laissant place aux sons de la nuit, animaux sauvages et clapotement du ruisseau se confondent.

Nous rencontrons ici des argentins, un tchèque, un allemand, un américain et bien d’autres avec qui nous partageons plusieurs journées et soirées. Comme nous, ils avaient besoin d’une petite pause dans leur voyage, de rester un peu quelque part (et, oui, nous sommes tout de même des sédentaires).

Nous improvisons des soirées découvertes culinaires du monde et nous aventurons à faire des crêpes. Quelle idée ! Des crêpes dans la jungle, c’est comme vouloir entreprendre un bœuf bourguignon sur un voilier en mer agitée.

Bon, on vous raconte : après avoir terminé la pâte à crêpes, le temps de chercher une poêle, un nid de larves est tombé dans la pâte. C’est vraiment dégueulasse, ça bouge, ça grouille. Mais nos camarades ont vus que nous préparions des crêpes et salivent déjà à l‘idée de goûter à la « cocina frencesa », pas question de jeter la pâte, nous n’avions rien pour en préparer une autre. A l’aide d’une passoire, nous filtrons les larves. Une bonne heure plus tard, aucune poêle potable n’ayant été trouvée, nous nous trouvons à cuire les crêpes dans notre petite popote de camping. Méthode de cas extrême, pas très pratique avec les rebords de la casserole et ne permettant de cuire que des crêpes d’un diamètre de 8cm tout au plus. Mais ça en valait la peine, nos copains dévorent les crêpes avec une délectation qui fait plaisir à voir.

Nous prenons ici une bonne dose de repos avant le départ vers la frontière péruvienne.

Au petit matin , au départ d’une de nos étapes (Saraguro, petite ville qui a conservé ses traditions indigènes), notre hôte, après nous avoir aimablement aidé à charger nos montures, nous indique que pour rejoindre la ville de Loja (dernière grande ville d’Equateur avant de rejoindre la frontière péruvienne), il existe une petite route, dans un village un peu plus loin, qui nous éviterait de rendre la panaméricaine qui serpente et nous promet 70 km de montées/descentes vertigineuses. A priori cette petite route est un chemin et est plate jusqu’à Loja. Sur le coup, nous prenons bonne note de cette information mais n’en retenons qu’une partie, l’homme étant sympathique mais surtout beau parleur. Nous avançons, puis, au village indiqué demandons aux habitants si cette route existe. Après avoir recueilli 4 avis de personnes différentes, il s‘avère qu’il existe bien l’ancienne route qui relie le petit village de San Lucas à la grande ville de Loja, chemin qui est plat, terreux et moins distant de Loja. Nous nous aventurons sur ce vieux camino sans trop savoir à quoi nous attendre.

Et bien les amis, la prise de risque à parfois du bon. Alors que nous nous étions préparé à une ascension de 2 jours vers Loja par la Panaméricaine, à souffler comme des bœufs, nous voici sur une route qui traverse ni plus ni moins que le Paradis. Au milieu d’une vallée maintenue par une chaîne de montagnes aussi vertigineuse que splendide, un ruisseau serpente, laissant voir des bananiers, des cannes à sucre, des maisons de bois, des jardins vivriers touffus, des habitants doux comme le climat. Pendant 45km, nous allons suivre cette piste de terre, à flanc de montagne qui ne nous fait la surprise que d’une jolie petite côte vite oubliée. Il fait bon, le vent nous rafraichi lorsqu’il fait trop chaud et le soleil brille davantage au moment où nous ressortons les pulls. Le chemin est très peu circulant et nous sommes plongés dans un monde tellement serein, que nous avons l’impression qu’aucun touriste n’est jamais passé.

Nous imaginons difficilement qu’une grande ville puisse être au bout de cette vallée perdue que nous ne voulons pas quitter. Et bien si, tout est possible… Nous arrivons dans Loja par un chemin de terre ! Les beau-parleurs ont parfois des paroles justes : nous nous attendions à 2 jours d’enfer, nous avons en fait roulé quelques heures au paradis.

Direction de la route pour d’autres aventuriers à vélo : entre Saraguro et Loja sur la Panamériaine, il y a un village nommé San Lucas. Le traverser, puis, juste avant le pont (après une descente), un chemin se trouve sur la gauche, le prendre et profiter à fond. Notre coup de cœur en Equateur.

Après avoir sillonné la ville et en avoir découvert les alentours, nous décidons qu’il est temps de reprendre les vélos. Je crois qu’on ne l’écrira jamais assez : les côtes sont difficiles. Nos objectifs de pédalage sont souvent revus à la baisse en cours de journée car, au choix en fonction du jour :

• les fesses en pâtissent,
• les jambes n’ont plus de force
• le moral d’un des 2 co-équipiers est un peu faible

Heureusement, la vie est plutôt bien faite et dans ces moments-là, il y a toujours possibilité de trouver un petit baume au cœur. Ce jour-là, les critères énoncés ci-dessus n’étaient pas au choix, nous avions tout coché. A 14h, harassés d’une ascension sans fin, nous décidons de poser pied à terre et de trouver un endroit pour dormir. Par chance, nous apercevons une petite pancarte de bois indiquant hotel, un peu plus haut, dans un village. Jenny nous accueille avec le sourire, l’hôtel a ouvert il y a juste une semaine. Tout est fait de bois et les chambres ont l’air confortable mais malheureusement un peu chères pour notre budget. Nous lui demandons s’il y a un endroit sûr où poser notre tente dans les parages. Elle nous propose de la poser là, juste devant l’hôtel et nous propose d’utiliser la douche. Quel bonheur ! La tente montée, elle nous offre un repas, intriguée par notre mode de voyage. Lorsque son mari Patricio arrive avec toute la famille (nous sommes dimanche de Pâques), il s’adresse à nous en anglais et nous lui répondons en espagnol. Un sourire s’affiche sur son visage et nous devenons des bêtes de foire pour l’ensemble de la famille : « hey, les gringos parlent espagnol »…

Nous passons une après-midi incroyable au sein de cette famille et nous échangeons beaucoup à propos de tout : les systèmes d’éducation, les rôles hommes-femmes, la construction d’une maison, l’Equateur. En fin de journée, le couple nous propose de dormir dans l’hôtel, gratuitement, comme si nous étions en quelques heures devenus des amis de longue date. Mais notre tente orange nous attend déjà et nous les remercions chaleureusement. Le lendemain, après un petit déjeuner bien copieux préparé par Jenny, nous reprenons notre route, l’estomac plein et l’esprit plus léger, nous permettant de prendre avec philosophie les 20km de grimpette qui nous attendent.